Энергоэффективность окна и двери

Энергоэффективность при выборе окон и дверей

Окна и входные двери — это единственные подвижные элементы дома. В процессе своей «жизни» они должны открываться и закрываться несчетное количество раз, при этом надежно выполнять функции. Так что обнаруженные недостатки нужно быстро устранять.

Основная задача окон — пропуск в жилище достаточного количества солнечного света. Входные двери должны обеспечивать удобный проход в здание, а в закрытом состоянии защищать его от проникновения злоумышленников. В то же время на оконные и дверные проемы приходится львиная доля теплопотерь здания. Поэтому от их качества в значительной мере зависит состояние микроклимата в помещениях.

Более того, современный дом не может считаться энергоэффективным, если в нем нет хороших окон и дверей. И если состояние проемов вызывает вопросы, его надо улучшать. Методы «лечения» зависят оттого, какие имеются симптомы и в чем причины их появления.

«Воздушные» недостатки
Одна из распространенных проблем с оконными проемами — появление продуваний, то есть попадание холодного воздуха с улицы в помещение даже при закрытом положении створок. В такой ситуации нужно, прежде всего, проверить состояние стен вокруг проема и наличие незащищенных отверстий. Последние могут появиться после проводки в дом кабеля для сети Интернет и т. д. Их можно заделать монтажной пеной или герметиком, а затем аккуратно за- шпатлевать и нанести поверх материал финишной отделки. Еще важнее качественные откосы. Если они сделаны неправильно, то даже самое дорогое и эффективное заполнение проема попросту не будет выполнять свои функции. Кстати, многие домовладельцы забывают, что монтажная пена не предназначена для открытого применения и под воздействием солнечного излучения постепенно теряет свои теплоизоляционные качества, а затем в течение двух-трех лет разрушается.

По этой причине откосы нужны не только внутри, но и снаружи здания. Минимально необходимый уровень их наружного устройства — заделывание щелей шпатлевкой и нанесение по всей поверхности откосов штукатурки. Однако надежнее вариант, при котором откосы вырезают из пенопласта или пенополистирола, наклеивают на поверхность при помощи клеящей смеси, затем покрывают армирующей сеткой и штукатурят. Таким образом не только производят герметизацию и защиту, но и дополнительно утепляют стены вокруг проема. Появившийся сравнительно недавно метод — применение готовых металлических или пластиковых откосов с полимерным покрытием. Среди преимуществ — то, что они не осыпаются со временем, не ржавеют и не изменяют свою форму. Внутри дома также можно выполнить штукатурные откосы. Но в последнее время этот способ применяется реже. Гораздо чаще выполняют откосы из пластика.

Их выбирают за простоту монтажа и эстетичный итоговый внешний вид. Кроме того, пластиковые откосы из готовых «сэндвич-панелей», благодаря закрытой пористой структуре внутреннего слоя, обладают низким коэффициентом
теплопередачи, высокой влагостойкостью и низкой паропроницаемостью. То же можно сказать и про откосы из влагостойкого гипсокартона, которые к тому же дают возможность создать целостную с основной стеной линию. Гипсокартон порой клеят на металлический профиль, но этот способ наиболее уместен в том случае, если гипсокартонный лист используется и в отделке стены. Тогда можно выполнить единую конструкцию. Чаще всего откосы из гипсокартона наклеивают на слой шпатлевки. Для этого сначала обрезают излишки монтажной пены, удаляют старую штукатурку, краску и т. д. Тщательно очищенную поверхность грунтуют и наносят на нее гипсовую шпатлевку, к которой и крепят листы. В качестве финишной отделки в данном случае можно применять и обои, и керамическую плитку, и окрашивание.
Если качество откосов и стен в целом вокруг проема удовлетворяет, а продувание остается, нужно обратить внимание на сами окна. Причиной может быть так называемое провисание створок, для избавления от которого нужно подтянуть все ручки и крепежные детали. Наконец, свои эластичные качества со временем теряет резина уплотнителей во круг рамы и створок. В зависимости от марки (наиболее надежными считаются немецкие окна) изнашивание происходит в течение 5-15 лет. Следует визуально проверить степень износа уплотнителей, наличие загрязнений, рассыханий и повреждений. При обнаружении недостатков понадобится замена, причем выполнять ее надо по всему контуру. Для этого старый уплотнитель удаляют, пазы в профиле очищают при помощи мягкой ткани от пыли, грязи и остатков клея, смазывают свежим клеем и вводят уплотнительный шнур. Укладывают уплотнитель равномерно, без растяжений или сжатий. Участки резины требуется нарезать так, чтобы стык не приходился на угол рамы.

 

Проверка фурнитуры

 

Набор механизмов и деталей, которые обеспечивают открывание и закрывание окна и гарантируют плотное прилегание створки к раме, называют фурнитурой. В ее состав входят ручки, петли, компенсаторы, предохранители произвольного самозахлопывания, фиксаторы, поворотно-от кидные механизмы, ограничители поворота, щелевые проветриватели и др. В процессе эксплуатации происходит естественный износ фурнитуры, в особенности если за ней не осуществляли должный и регулярный уход. Важно понимать, что неполадки с фурнитурой лучше устранять как можно быстрее, иначе в будущем они могут привести к более серьезным неисправностям и необходимости более дорогостоящего ремонта. О проблемах могут свидетельствовать следующие показатели:

 ручки тяжело проворачиваются, заедают или не доходят до крайнего положения;

при открывании/закрывании окна издаются щелчки, потрескивания или другие неестественные звуки. Кстати, довольно часто причиной этого становится слишком долгое время, в течение которого окна остаются открытыми;

а механизм открывания «затирает» окно;

по контуру створки имеется продувание или выступает влага. Первый из критериев означает, что фурнитура износилась, загрязнилась, нуждается в очистке и смазке. Сделать это можно и самостоятельно. Важно только не использовать моющие средства, которые содержат кислоты или смолы, так как они могут разрушить антикоррозийную защиту. Также домовладельцу под силу отрегулировать разболтавшуюся или заклинившуюся ручку.

Для этого внешнюю декоративную накладку отодвигают в сторону, чтобы крепежные элементы были доступны для регулировки при помощи отвертки. А вот обнаружение остальных проблем однозначно потребует вызова специалиста. Он сможет отрегулировать фурнитуру, произвести ее смазку, заменить элементы на новые или более современные.

Кстати, при покупке деталей следует уточнить у продавца, на какое количество циклов (открывания/ закрывания) они рассчитаны. Минимальное значение для качественной фурнитуры — от ю тыс., но есть производители, которые гарантируют работу своей продукции в течение 50 тыс. циклов и более. Кроме того, нужно проверить, чтобы все силовые элементы были выполнены из металла, пластик выполняет только декоративную функцию. И, конечно, для новой фурнитуры не допускается наличие трудностей с управлением. По-настоящему качественные детали работают плавно и без усилий.

 Сложности с влагой 

Довольно часто домовладельцы сталкиваются с тем, что на поверхности окон образуется конденсат, при том что установлены они качественно. С физической точки зрения его появление может быть вызвано двумя причинами: понижением температуры на наружной поверхности окон и/или повышением влажности воздуха внутри помещений. Связано этос тем, что современные окна — герметичны. Это — хорошо с точки зрения тепло- и звукоизоляции, но вредит естественной вентиляции дома и отводу лишней влаги из внутреннего воздуха на улицу. Исправить ситуацию можно следующим образом:в проверить качество установки окон. Плохие монтажные швы и ненадлежащие откосы приводят не только к росту теплопотерь, но и образованию конденсата;

вместо однокамерного установить двухкамерный стеклопакет. Дополнительная камера даст возможность снизить разницу температур между внутренним и внешним стеклом стеклопакета; а оценить правильность установки подоконника. Он препятствует проникновению холода в помещение и утечке тепла из него, вынуждает поток теплого воздуха от расположенных ниже радиаторов отопления изгибаться и создавать в районе окна теплую воздушную подушку. Именно с этой целью подоконник должен выступать

 

Замена оконных блоков

Во многих домах, в особенности возведенных более десяти лет назад, проемы заполнены старыми деревянными окнами, которые уже не отвечают современным требованиям (прежде всего по теплоизоляции наружных конструкций). Их, конечно, можно обновить: например наложить герметичные прокладки на рамы и покрасить. Такой ремонт улучшит теплотехнические показатели и внешний вид окон, но кардинально не изменит ситуацию. Наиболее правильное решение в таком случае — установка новых окон.

При этом старые оконные конструкции удаляют, и обычно не церемонятся с ними: применяют гвоздодеры для срывания наличников и снятия стекол, используют молотки, ударные дрели и перфораторы для выбивания рамы и подоконника. Чаще всего удаляют и старые штукатурные откосы. Поэтому особое внимание нужно уделить тщательной очистке проема от строительного мусора.

Кроме того, новый оконный профиль устанавливают на уровне внутреннего остекления старой оконной рамы (учитывая, что в старой деревянной столярке две рамы и два стекла). Все дело в том, что слишком глубоко посаженное окно попадет в зону точки росы, что может привести к образованию инея и даже наледи. Наконец, устраивают три зоны изоляции нового окна: используют утепляющую мелкопористую монтажную пену, а также гидроизоляционную уплотнительную ленту или герметик снаружи и пароизоляционный слой силиконового герметика или самоклеющейся ленты с внутренней стороны окна. И, конечно, обязательно устройство качественных наружных и внутренних откосов. по ширине на 3-7 см за пределы стены.

Но не более — слишком широкие препятствуют конвекции теплого воздуха от радиатора в оконном проеме. Как вариант, можно предусмотреть большие подоконники с вентиляционными решетками;
«  заменить окна на новые, оборудованные устройствами, обеспечивающими воздухообмен; в установить вместо старой новую фурнитуру, обеспечивающую режим микропроветривания;

наконец, чаще проветривать помещение (хотя бы три-четыре раза в день по 5-10 минут). Желательно поддерживать температуру воздуха в помещении на уровне не ниже 20 °С, а относительную влажность — в пределах 45-55 %•

 

Профилактический уход
Хороший домовладелец не станет ждать неприятностей, а постарается предотвратить их появление. Для этого нужно время от времени выполнять ряд несложных правил:
не оставлять окна открытыми на долгое время (лучше открывать и закрывать их чаще). При этом регулярное проветривание комнаты (или обеспечение при нудительной вентиляции) обязательно;

не прилагать чрезмерные усилия при открывании/закрывании окон;

осенью (после того как летом окна открывались намного чаще и на более длительное время) выполнить профилактическую регулировку,
подтяжку, очистку и смазку фурнитуры;

мыть окна не реже двух раз в год, используя при этом жидкие чистящие средства и гладкую салфетку. Ни в коем случае нельзя
применять абразивные чистящие средства; е отдельно, не реже одного раза в год, стоит промывать теплой водой с добавлением моющего средства уплотнители. Ремонт дверей К входной двери, в отличие от межкомнатной, предъявляются особые требования. Ведь она являются первым рубежом защиты дома, причем как от злоумышленников, так и от холода. Поэтому вне зависимости от материала, из которого она изготовлена, перечень ее характеристик должен включать в себя:

прочность и надежность, способность препятствовать грубому физическому воздействию;

наличие качественного замка; высокие теплоизоляционные свойства и хорошую акустическую защиту; е легкость открывания/закрывания, без усилий, скрипов или стуков. Регулярно, хотя бы раз в год, следует проверять качество входной двери. После нескольких лет службы могут проявиться различные недостатки, но чаще всего встречаются три из них:

ослабление петель. Для устранения этой неприятности дверное полотно снимают, вывинчивают шурупы, вбивают в гнездо вкладыш и завинчивают более длинные шурупы (не менее двукратной длины петли);

двери сохранили прочность, но не устраивают их теплозащитные качества. Полотно изнутри можно обить листом минеральной ваты и закрыть ее шпоном. Для предотвращения поступления холодного воздуха в дом через щель под дверью к нижнему краю полотна закрепляют щеточный уплотнитель; в снижение прочности дверного полотна. В этом случае двери лучше заменить, поскольку наиболее
надежно цельное полотно с одинаковыми прочностными свойствами по всей поверхности. Для изготовления входных дверей применяют твердую древесину, композитные материалы или металл, но наиболее подходящими можно считать стальные конструкции с наполнителем. Рекомендованная толщина стали — от 2 мм.
Более тонкий материал достаточно легко пробить или выгнуть, а слишком толстая конструкция утяжелит дверное полотно и повысит нагрузку на петли. Желательно применение цельных стальных листов без сварных швов. Внутри устанавливают металлические трубки-распорки, выполняющие роль каркаса жесткости, укладывают тепло- и звукоизоляционный наполнитель (обычно пенопласт или минеральную вату толщиной около 50 мм). Кроме того, двери стоит выполнить с открыванием в направлении выхода людей из здания, то есть наружу. Это полезно с точки зрения эвакуации из здания в случае пожара, да и снять или выдавить такую дверную конструкцию труднее. Также полезно сделать скрытые петли: срезать их намного сложнее. Причем петель должно быть не две, а хотя бы три (в идеале   четыре). Это поможет перераспределить нагрузку и обеспечить ее равномерность по всей дверной конструкции на более долгий период. Наконец, важно проверить качество установки новой двери, соблюдение вертикальности и горизонтальности, герметичность стыков дверного полотна и коробки. Для последнего достаточно зажать между ними лист бумаги он не должен выпадать. С

 

 

 

0 ответы

Ответить

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *