Итак, строительство начинается с генерального плана района. Район это не только дома, в состав района также входят ирригационная система, канализация, очистительные сооружения, дороги, инфраструктура для отдыха (дорожки для прогулок, бега и велосипедистов, бассейны под открытым небом, теннисные корты, футбольные поля, площадки для баскетбола, детские игровые площадки и просто открытые парковые зоны с искусственными озёрами с фонтанами и водными каналами, а также большие огороженные площадки для выгула собак). Весь район в свою очередь разбит на округи, примерно по 90 — 150 домов (план округа мы увидим чуть позже). Инфраструктура создается отдельно для нескольких округов, чтобы народ не «толпился». Весь район будет пользоваться уже построенной системой магазинов, банков, больниц и прочих общественных учреждений, которые были построены заранее с учетом продолжающегося строительства района и увеличения населения.

Строительство начинается с чистого поля, в котором прокладываются все коммуникации, газовые трубы, водопровод, электрические кабели, телефонная связь. Сначала все присоединяется к подстанциям. Трактор для рытья траншей (на предыдущей фотографии — трубоукладчик).

Затем от подстанций все коммуникации подводятся к щитовым домов. Вся электрика прячется в такой ящик, который будет находится в углу заднего двора дома. Красная труба не означает горячую воду, по ней подаётся холодная вода, а горячая вода в дом не подается, т.к. в каждом доме будет находится газовый или электрический бойлер. Зеленая труба с колпаком — это газовая линия, позже ее спрячут, а пока она торчит, как маркер.

После того, как все коммуникации уложены, готовится ирригационная система, ей в Хьюстоне уделяют особое внимание, т.к. Хьюстон подвержен тропическим ливням и ураганам. Обычно глубина искусственных водоемов около 10-12 метров. Все водоемы имеют систему шлюзов и каналов для отвода воды.

Берега искусственного водоёма бетонируются на уровне бьефа для защиты и предотвращения возникновения эрозии. Чтобы вода не подмыла бетон, часть земли возле бетонной ленты укрепляют глиной и щебнем. Совсем недавно прошел сильный дождь, и водяные помпы откачивают воду из каналов.

Затем строятся дороги и канализация. Дороги обеспечивают быстрый и удобный подъезд строительной техники, а также не позволяют разносить грязь со стройплощадок. Возле всех канализационных стоков укладываются мешки с песком, их цель — задержать грязь во время дождей и предотвратить засорение сточных труб. Трубы канализации — пластиковые, диаметр трубы начинается от 60 см, увеличиваясь с протяженностью канализации. Укладывать трубы начинают на глубине 1.5 метра, соответственно глубина также увеличивается с протяженностью системы. Трубы укладываются под углом 0.18%. Канализационных решеток, как правило, нет, вместо них — открытые водозаборники, внутри них находится канализационная шахта, размерами примерно 2х2 метра. Кстати, замечу, что все трубы, по возможности, находятся не под дорогой, а рядом с ней, хотя весь ремонт осуществляется из шахт.

Затем устанавливаются все дорожные знаки. Разметка дорожного полотна в спальных районах отсутствует, т.к. ограничение скорости здесь — 20 км/ч. Знаки ограничения скорости тоже отсутствуют, скорость прописана в ПДД. Ранее меня спрашивали о высоте бордюра — она составляет 15 см. Толщина стяжки бетона на дороге — 21 см.

Очень интересно ездить по таким районам со всеми расставленными знаками, но полным отсутствием домов. Обратим внимание на ленту травы, уложенную вдоль бордюра, она предотвращает вымывание грязи с газона на улицу во время дождя.

Рашн дизайнер датектед.

Все поверхности, которые могут быть поцарапаны, повреждены, или загрязниться в процессе строительства — закрываются.

В России до сих пор не умеют делать люки на дорогах. Ай-яй-яй.

Затем готовятся площадки для домов. Одновременно строится 20-30 домов. Строятся они в основном рядом, это облегчает уборку строительного мусора, и не беспокоит тех, кто уже заселился и живет в построенных домах. Исключения составляют дома, которые были куплены заранее на каких-то определенных участках. Для закладки фундамента вынимается грунт глубиной один метр и засыпается слоем гравия, песка и глины, все это утрамбовывается, затем наверху получается вот такая шапка. Отмечу, что такой фокус возможен лишь в Техасе из-за очень глинистой земли. Например, на севере США укладывают глубокий ленточный фундамент.

Затем подводятся коммуникации к дому (газ, холодная вода, канализация, электрический кабель и др.)

Собирается опалубка для фундамента. Все фундаменты сплошные, монолитные, глиняный грунт позволяет делать их относительно тонкими, толщина стяжки около 25-30 см, с «колоннами» 1.5 метра.

Обычный средний размер фундамента — 20 на 15 метров.

Затем землю покрывают толстым плотным пластиком, укладывается арматура диаметром от 10 до 16 мм. Укладывается она через каждые 3-4 метра, «крест на крест», за исключением определенных мест, например, гаража, входа в дом, среза фундамента, здесь она укладывается немного по-другому, в зависимости от дизайна дома.

Арматура перед заливкой будет растянута, через семь дней после заливки нагрузка будет медленно снята

Заливка фундамента производится без остановки до завершения работы. Допустимая прочность бетона от 60 до 90 МПа.

Свежезалитая стяжка. Торчащие пластины — это дюралюминиевые анкера (якоря) для стен.

Периодически бетон поливают водой, предотвращая этим образование в нём трещин.

Шпаргалка.

Затем на залитой стяжке наносят разметку стен и начинается сборка деревянного каркаса дома.

Все несущие конструкции дома собраны из дерева, обычно используют доски 15×5, 20×7 см.

Затем доски обшиваются фанерой толщиной 2 см.

Стоит заметить, что все древесные материалы для постройки домов предварительно обрабатываются определёнными смесями и маслами для защиты от насекомых и воды. В тоже время эти химические составы не вредны для здоровья человека.

Все материалы крепят гвоздями и металлическими анкерами. Также используются шурупы, болтовые стяжки, в основном на критических «узлах». Брус практически не используется, его заменяют несколькими досками, сколоченными вместе.

После того как каркас дома закончен, внутри начинают проводить коммуникации. Будущая раковина на кухне. Для канализации используются пластиковые трубы диаметром 6 см.

Также дом внутри начинает «обрастать» различными элементами, например, барной стойкой.

Проводятся коммуникации внутри стен.

Проводится электрика.

Черный провод — телевизионный, желтый — электрический, белый — интернет.

На чердаке устанавливаются вентиляционная система для отопления и охлаждения дома. На самом деле — это стекловолоконная мягкая труба. Сверху она имеет оболочку из негорючего стекловолокна, под которым спрятана стекловата, внутри которой находится мягкая алюминиевая труба. Сегодня такие вентиляционные трубы используются везде, где скорость потока воздуха не превышает 30 м/с. При более высокой скорости циркуляции воздуха используют более жесткую вентиляционную систему.

Вывод в комнату.

Водяной узел. Для воды используются пластиковые трубы диаметром 13 мм, выдерживающие давление 0.7 МПа и температуру 95 С.

Ванная комната и туалет.

Затем устанавливается камин. В данных дома все камины были газовые, их намного проще устанавливать, т.к. они не требуют кирпичной кладки и заморочек с задвижками. В некоторых домах по заказу покупателя строят настоящие камины.

Кстати, газовый камин неплохо нагревает дом. Хотя, конечно, с настоящим камином не сравнить.

Затем стены обшивают фанерой с одной стороны, с другой стороны в проемы вставляется стекловата, после чего стена также зашивается фанерой. Затем фанера обшивается гипсокартоном. Отмечу, что шумоизоляция в доме очень хорошая, несмотря на такую, кажущуюся хлипкость стен, и крики зомби из детской совсем не слышны в зале, так же как и работающий громко телевизор в спальне. Спасибо качественной стекловате.

Затем гипсокартон шпаклюется.

Будущее джакузи. Собираются различные конструкции внутри дома.

Душевая кабинка.

Гараж.

Затем вставляются окна. Внешняя часть дома обшивается дополнительными шумоизоляционными и утепляющими полистироловыми панелями (синие слева), со значением R равным 3, толщина этих панелей — 13 мм. Сверху панели будут зашиты слоем толстого пластика и рубероидом (черный справа).

Окна, используемые в строительстве, «южные», и могут использоваться лишь в Техасе, Луизиане, Флориде, южной части Калифорнии, Аризоны и Новой Мексики. Окна имеют значение U равное 2, коэффициент нагревания — 0.23, светопроницаемость — 0.43.

Наконец, приходит время кирпичной кладке.

Кирпич декоративный, стандарта ASTM — SW. Помимо кирпича также используется камень.

Между стеной и кладкой оставляется 5-6 сантиметровый зазор для циркуляции воздуха.

Соответственно под козырьком оставляется отдушина.

Любителям деталей.

Цвет кирпича и камня клиент может выбрать сам.

Качество кладки кирпича очень хорошее, стать каменщиком не так просто, эта профессия считается одной из престижных у мексиканцев.

На фасаде и боковых стенах полностью отсутствует молдинг, его можно использовать лишь на торцевой стороне дома если есть желание немного сэкономить на цене дома, хотя вообще принципиальной разницы не будет.

Затем внутри дома начинаются малярные работы, укладка кафеля, устанавливаются розетки и прочие мелочи. Так же начинается кутаться все, что может поцарапаться или быть повреждено в процессе работ. Уложенный кафель просто закрывается толстой плотной бумагой, все окна по прежнему в пленках, все ванные закрывают специальными чехлами.

Параллельно идет укладка коньковой гибкой рубероидной черепицы на крышу. В разных районах все крыши выполнены в одинаковом цвете, с использованием одинакового материала (черепица, рубероид, и т.п.)

Мексиканцы работают со всеми удобствами.

Вообще мексиканские строители в Техасе, это как гастарбайтеры в Москве, разница заключается лишь в двух вещах: во-первых, мексиканцы работают легально, а во-вторых, качество работ мексиканцев очень высокие, т.к. за халтуру увольняют.

Компаниям не выгодно строить плохо, заявленный срок гарантии на дом от 15-50 лет (на различные элементы), поэтому после каждой работы инженеры проверяют качество, иначе потом компании придется все ремонтировать за свой счет.

За чистотой дорог следят, их постоянно чистят и моют.

Как видно на многих фотографиях, по району я ходил уже вечером. И большинство строителей уже закончили работу. Но некоторый материал, техника, инструмент — остались кое-где лежать, а дома были открыты. Но ко мне ни разу никто не подошел и не поинтересовался, что я здесь делаю в позднее время? Хотя нет, ко мне подошли два менеджера по продажам и поинтересовались, не помочь ли мне в выборе дома? Я ответил, что пока хочу посмотреть сам, мне оставили визитку и пожелали хорошего вечера. Про камеру никто даже не заикнулся. Почему так происходит, и отчего такая беспечность? Все очень просто — все районы просматриваются большим количеством камер. Конечно, украсть молоток или лист гипсокартона можно без труда, но желания говорить с шерифом после этого лично у меня нет. На щите слева показан план округа, о которых я говорил ранее, именно из них и состоят районы.

Для нескольких таких округов строят бассейны, детские площадки и прочую инфраструктуру индивидуально. В следующий раз я покажу вам построенный дом, готовый к сдаче. Посмотрим дом изнутри, поговорим о условиях, которые клиент имеет при покупке дома и том, что строители готовы переделать, если клиент капризничает.

Казалось бы, ничего сложного в этом нет, но просчеты проектировщиков или строителей могут обернуться для хозяев дома постоянными проблемами, поэтому к устройству мансардного этажа надо подходить со всей ответственностью.

Планировка формы мансарды в частном доме

Мансарда. Планировка и устройство мансарды в доме

Формой кровли определяется планировка мансарды, количество полезной площади и удобство перемещения по мансардному этажу. К примеру, односкатная крыша позволит избежать боковин со стороны высшей точки кровли, но в то же время из-за высоты потолка нормальное передвижение будет возможно только в одной части помещения. Кроме того, скат крыши должен быть обращен к северу, что не всегда удобно с точки зрения расположения дома относительно улицы.

Двускатная крыша ломаной формы, у которой нижний скат более крутой, а верхний – более пологий, дает возможность увеличить комнату и свободно передвигаться. Однако какой бы ни была кровля, высота потолка в центральной части мансарды должна составлять не менее 2,2 метра, чтобы любой человек мог ходить в полный рост.

Полезная площадь помещения и удобство передвижения по мансардному этажу зависят от угла наклона кровли к полу (часто под ним подразумевают угол между кровлей и вертикальной линией стен, поэтому стоит уточнять). Чем он больше, тем просторнее комната. В такой мансарде можно устроить, например, гостиную. При низком уклоне кровли пространство выглядит уютнее, поэтому больше подходит для рабочего кабинета или спальни. Здесь можно установить кровать, в этом случае высота от пола до потолка должна составлять не менее 1,6-1,8 метра – на случай, если ребенок надумает попрыгать на кровати, или вы встанете с нее в темноте.

Под скосом кровли образуются низкие боковины, отделяемые стеной или мансардной переборкой, которая основана на стойках под стропилами. Полноценное передвижение в этой зоне уже невозможно – ее используют для устройства шкафов, полочек, кладовок.

Утепление мансарды

• Внутренняя отделка помещения (например, гипсокартонный лист)
• Пароизоляционный слой – полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм. Без пароизоляции разница наружной и внутренней температур может привести к выпадению конденсата внутри кровельной конструкции, что приведет к ее разрушению. Пленку рекомендуется укладывать с нахлестом 15 см. Чтобы избежать проникновения пара через места ее соединения и примыканий к стенам, применяются специальные соединительные и уплотнительные ленты, обеспечивающие паронепроницаемость барьера. Между пароизоляцией и внутренней отделкой следует предусмотреть воздушный зазор 1-2 см для удаления влаги. Величина зазора регулируется высотой реек крепежной системы отделочного материала. Если вы планируете оборудовать в мансарде ванную или кухню, подойдите к вопросу пароизоляции особенно серьезно – не экономьте на материалах и надежно герметизируйте стыки пленки. Кроме того, позаботьтесь об устройстве принудительной вентиляции, чтобы водяные пары не задерживались в мансардном помещении.
• Теплоизоляционный материал. В мансардном помещении рекомендуется применять минераловатные или стекловатные утеплители – они не горят и служат хорошей звукоизоляцией. Это могут быть как рулонные, так и плитные материалы.В случае применения теплоизоляционных плит, обратите внимание, чтобы их размер соответствовал шагу между стропилами, поскольку они устанавливаются в распор между стропилами. Если окажется, что высота сечения стропил меньше толщины утепляющего слоя, ни в коем случае не сжимайте утеплитель. Решить эту проблему можно путем наращивания высоты сечения стропил — дополнительные бруски крепят шурупами.Кровельный «пирог». Разрез А-А.(1) — пароизоляция(2) — утеплитель(3) — стропила(4) — промежуточная обрешетка(5) — контробрешетка(6) — гидроизоляция(7) — металлочерепица

  (8) — обрешетка

  (9) – потолок

   

• гидроизоляционный материал – полиэтиленовая или полипропиленовая пленка с микроперфорацией служит для предотвращения намокания утеплителя с внешней стороны (в результате атмосферных осадков). Если в качестве кровельного покрытия вы планируете использовать материалы, на которых возможно образование конденсата (например, металлочерепицу, металлошифер, профнастил или оцинкованный лист), для гидроизоляции лучше применять антиконденсатную пленку. Ее нижний слой сделан из вискозы, что позволяет удерживать большой объем водяных паров и быстро высыхать. Использование гидроизолирующих пленок требует хорошей вентиляции, поэтому предусмотрите между утеплителем и гидроизоляцией воздушный зазор 3-5 см. В вентиляции не нуждается только супердиффузионная мембрана – такой материал благодаря высокой паропроницаемости (1000 г/м2 в сутки и выше) позволяет влаге свободно выходить наружу.
• Основное (верхнее) покрытие может выполняться из различных кровельных материалов. Вентилируемый зазор между ним и гидроизоляцией обязателен и составляет 4-5 см при использовании плоских кровельных материалов (листов оцинкованной стали, битумной черепицы) и 2,5 см — при волнистом покрытии (профилированные листы из оцинкованной стали, металлочерепица, натуральная черепица).

Утепление пола мансарды

Утеплить пол мансарды можно теплоизоляционным материалом из минеральной ваты или стекловаты толщиной 10-15 см, который укладывается между балками перекрытия. Проследите, чтобы утеплитель был уложен плотно, без щелей.

Снизу его нужно защитить от поднимающихся из помещения водяных паров слоем пароизоляции.

Если перекрытие между нижним этажом и мансардой представляет собой монолитную плиту, применяется жесткий утеплитель, по которому выполняется стяжка и настилается покрытие.

Обратите внимание, что если боковины мансарды, отделенные стенкой от жилого пространства, используются в качестве кладовок или ниш для встроенной мебели, они нуждаются в утеплении. Если в мансарде предусмотрен балкон, то балконную дверь тоже стоит утеплить.

Мансардные окна для частного дома

Для хорошего освещения мансарды важно правильно рассчитать количество и размер мансардных окон, их расположение в кровле, а также высоту их установки.

Согласно строительным нормам, площадь остекления должна составлять не менее 10% от площади освещаемого помещения.

Расположение окон планируется еще при проектировании мансарды в зависимости от ее назначения. Окна спальни лучше устроить с восточной стороны, окна гостиной — с западной, окна кабинета — с северной.

Если вы планируете разделять мансардное помещение на несколько комнат, учтите, что в каждой из них должно быть минимум одно окно, причем перегородки следует располагать таким образом, чтобы они не препятствовали открыванию.

При определении размеров окон руководствуйтесь следующими правилами:

• чем меньше угол наклона кровли, тем выше должно быть окно. Это обеспечит лучший обзор.
• оптимальной считается ширина оконной коробки, которая на 4-6 см меньше расстояния между стропилами.

О чем еще надо помнить, устанавливая мансардные окна?

• Заказывая окна, обязательно сообщите продавцу, какое у вашего дома кровельное покрытие (волнистое или плоское) — от этого зависит тип гидроизоляционного оклада.
• Удобство открывания окон во многом зависит от высоты их установки. Если ручка находится вверху, расстояние от пола до верхней точки окна должно составлять 1,85-2 м, если внизу — до нижней точки окна должно быть 110-135 см. Окна, расположенные выше 2м, либо являются «глухими», либо открываются с помощью автоматических систем, управляемых с пульта дистанционного управления.
• При монтаже окон обратите особое внимание на качество выполнения гидро-, пароизоляции и утепления в местах их примыкания к конструкции кровли, поскольку при эксплуатации именно эти места бывают наиболее проблемными. Установку мансардных окон должны проводить только специалисты, ведь грамотный монтаж является залогом того, что они не будут течь и на стеклах не будет образовываться конденсат (обычно фирмы дают гарантию на 5-10 лет)
• Проконтролируйте, чтобы строители правильно сделали внутреннюю заделку откосов окна. Над окном откос следует выполнять горизонтально, под окном — вертикально. Благодаря этому теплый воздух, поднимающийся от отопительных приборов, расположенных под окном, бедет циркулировать без образования конденсата.Если вы планируете установить подоконник, оставьте между ним и стеной зазор, чтобы не препятствовать движению воздуха. Кроме того, не забудьте предусмотреть возможность полного осевого поворота оконной рамы (это необходимо для технического обслуживания мансардного окна – например, его мытья).

Лестница для мансарды

Конструкция лестницы и расположение лестничного проема в межэтажном перекрытии зависит от планировки мансарды. В целях экономии пространства лестницу целесообразно сделать одномаршевой либо с поворотом.

Часто к коттеджу пристраивают башню с двумя и более этажами. Такая архитектурная «изюминка» несет вполне практический смысл – здесь устанавливают лестницу, что также экономит полезную площадь. Если вам приглянется такой вариант, не забудьте обеспечить в башне должное освещение.

Основные требования к лестнице – это безопасность, прочность, удобство, достаточная пропускная ширина при подъеме предметов мебели и перемещении людей. Оптимальный наклон лестницы составляет 30-40 градусов. Если угол наклона меньше, она будет занимать много места, если больше – ее использование будет сопряжено с опасностью, особенно при проживании в доме детей или пожилых людей. Высота между любой ступенью и потолком должна быть не менее двух метров, чтобы идущий человек не ощущал дискомфорта.

Согласно строительным нормам, ширина ступеней лестницы должна составлять не менее 28-30 см. Если ступени забежные (т.е. сужаются в местах поворота лестницы), в самом узком месте их ширина должна быть не менее 10 см. Желательно, чтобы высота ступени не превышала 20 см.

Рекомендуемая ширина марша — более 90 см (оптимально — 100 см), чтобы встречающиеся на лестнице люди могли свободно разминуться.

Если вы основательно подойдете к обустройству мансарды, можно сказать со стопроцентной вероятностью, что она станет вашим любимым местом в доме. Но на этом ваши хлопоты не закончатся — еще предстоит отвоевать комнату под крышей у других членов семьи!

С чего начать выбор крыши

Основным фактором выбора формы крыши архитектор или дизайнер видит гармоничное сочетание крыши с общей архитектурной мыслью дома. Но задачу перед архитектором прежде всего ставите Вы – заказчик. Как определится с видом покрытия? Все не так уж и сложно если разобраться) Про конструкции покрытия и виды кровель Вы можете прочесть в статьях нашего портала «Кровельные материалы. Виды кровельных материалов для крыши дома» и «Крыша дома. Чердачная скатная крыша — устройство и конструкция» а в данной статье будет описаны четыре наиболее применяемые вида крыш:

• Мансардный второй этаж
• Полноценный второй этаж и чердачная крыша
• Полноценный второй этаж и мансардная крыша
• Комбинированный вариант.

Виды крыш

Прежде всего, при выборе вида крыши, перед началом проектирования дома поставьте перед собой такие вопросы :

1. Будет ли второй этаж жилым или нежилым. Вы можете его использовать как полноценный этаж, а можете как помещения для хранения оборудования, «ненужных» вещей и т.д. Хотите ли, чтобы в будущем (не сразу после окончания строительства) этот этаж эксплуатировался.
2. Какая минимальная и максимальная должна быть высота второго этажа. Обычно она варьируется от минимальной 2.5метра до максимальной 3-3,5 метров, больше или меньше таких размеров делать не рекомендуется.
3. Нужны ли полноразмерные (1/5 —1/8 от площади пола) окна на втором этаже или они могут быть минимальными(площадью 0,7-1,5кв.м). В любом случае необходимо обеспечить полноценную освещенность в помещении, обычно площадь окон принимают 1/4-1/5 площади пола, чем меньше комната тем меньше могут быть окна.
4. Не ограничены ли Вы в высоте строящегося дома, проконсультируйтесь с архитектором, не будете ли Вы затенять соседей, тем самым, уменьшая инсоляцию соседнего коттеджа. Также важно учесть юридический аспект — мансардный этаж не считается полноценным этажом, то есть, если нет возможности официально надстроить второй этаж необходимо будет обойтись мансардой.

Проанализировав ответы на эти вопросы и сравнив их с тремя видами крыш в статье Вы поставите перед архитектором задачу и сможете понять какой из видов крыши подходит именно под Ваши условия.

№1. Второй мансардный этаж

Это первый из рассмотренных видов современных крыш, он представляет собой крышу, которая служит стенами второго этажа, то есть жилое пространство находится непосредственно под крышей. Такие крыши часто можно встретить в дачных поселках, в деревнях.

Мансардная крыша

Мансардная крыша придает дому архитектурную выразительность. Высота такой крыши от перекрытия до конька обычно 2.5-3.5 метра, в случае с ломаной крышей 0.7-1м от перекрытия до начала скоса крыши. На первый взгляд такое решение может показаться выгодным, так как нет необходимости строить стены второго этажа и уже на них устраивать крышу.

Мансардная крыша

Но это не совсем верно, так как у такой крыши много недостатков:

• Значительно сокращается пространство в углах крыши, особенно при треугольной форме крыши. Так скос крыши начинается на высоте 0.5-1метр от уровня пола, что мешает взрослому человеку стоять в углу крыши в полный рост. Немного спасти ситуацию может помочь устройство ломанной формы крыши (нижней части мансарды придают крутой уклон, а верхней – пологий).Жилое пространство сложно устроить удобным образом, подобрать и расставить мебель.
• Нет возможности устройства полноценных оконных проемов, поэтому приходится использовать мансардные окна, которые по цене(особая упрочненная рама и закаленное и усиленное стекло, стоимость — от 300$) и по стоимости монтажа дороже в 1.5-2 раза обычных окон. Особые требования предъявляются к оконной раме мансардного окна.
• Мансардное окноОна должна обеспечивать качественные теплофизические характеристики и правильность установки, гидроизоляции, заделка откосов такого окна один из самых важных этапов. Также применимы СЛУХОВЫЕ ОКНА, которые требуют конструктивного устройства и сложны в монтаже – для устройства такого окна необходимо выполнить дополнительный каркас выходящий из плоскости основного каркаса крыши (это добавит лишние ендовы и коньки), что увеличивает материало и трудоемкость таких работ ( устройство стыков, подрезка кровельных материалов, покупка дополнительных элементов крыши). Также важно иметь чертеж слухового окна, с детальной проработкой окна с основным каркасом крыши.
• Слуховое окно

В таких видах крыши есть необходимость совмещать конструкции, утепление и гидроизоляцию в кровельном пироге, что усложняет монтаж крыши и делает ее более дорогой по сравнению с чердачной крышей. Теплоизоляционный слой крепят к наружной стороне кровли, при этом всегда нужно оставлять циркуляционные промежутки, чтобы влага, которая образуется от конденсации пара на нижней стороне кровли, выветривалась движением воздуха. Если на чердаке размещают кухню и ванную, в которых образуется, значительное количество пара, то на внутренней стороне потолка следует проложить слой пароизоляции. Также есть вероятность ошибки в выборе «пирога», что произведет к протеканиям, которое проявится в интерьере, ремонт в этом случае выполнять сложнее чем в чердачной крыше.

Кровельный пирог чердачной крыши

1.Утеплитель

2.Пароизоляция

3.Внутренняя обрешетка

4.Внутренняя обшивка мансарды

5.Стропила

6.Гидроизоляционная ветрозащитная паропропускная мембрана

7.Обрешетка под кровельные листы

8.Кровельное покрытие

• В таких крышах не рекомендуется использовать металлические кровли, так как летом под такой кровлей будет слишком жарко и для обеспечения комфортных условий потребуется достаточно массивный кровельный пирог (толщиной 250-300мм, за счет увеличения утеплителя) или же нужно будет применять отражающую изоляцию, что скажется на материальных затратах.
• Если у Вас возникнет желание достроить полноценный этаж в процессе эксплуатации дома, то это будет сделать сложно, так как необходимо будет полностью демонтировать мансардный этаж и построить полноценный этаж с кровлей, что удорожит строительство на 20-40%. Нужно пригласить инженера для проведения обследования дома, расчета несущей способности существующего фундамента, стен и перекрытий с целью определить будет ли возможно достроить этаж без усиления конструкций. Усиление существующих конструкций очень сложный,кропотливый и дорогой процесс( к примеру, стоимость усиления фундамента 20-50% от стоимости строительства нового)

Вывод не устраивать мансардный этаж в доме постоянного проживания без крайней необходимости, так как он выйдет менее функциональным и удобным, а плюсом такого устройства можно назвать только некоторую живописность силуэта дома.

№2. Полный второй этаж и чердачная крыша.

Такой вариант представляет полноценный второй этаж с несущими и самонесущими стенами, на которые опираются конструкции крыши. В данном случае крыша имеет неэксплуатируемый чердак (чердачное помещение обычно не отапливается) и пространство второго этажа является жилым. Чердак выступает в роли воздушной прослойки между жилым пространством и внешней средой, при этом следует учитывать, что на чердаке нужно обеспечить проход высотой не менее 1,4 м. вдоль всего помещения. Высота жилого этажа принимается от 2.5 до 3.5 метров. На чердаке обычно складируют хозяйственные принадлежности. Второй этаж выходит полнофункциональным, и без «неудобных участков».

Схема полного второго этажа и чердачной крыши

_{1.Стропильные ноги}

_{2.Конковый брус}

_{3.Стойки}

_{4.Подкосы}

_{5.Обрешетка}

_{6.Кровельный материал}

_{7.Мауэрлат}

_{8.Металлические соединительные элементы}

_{9.Внутреняя несущая стена}

В случае неисправности крыши ее с легкостью можно починить, получив доступ к конструкциям и «пирогу» крыши на чердаке. Есть возможность достраивать дополнительные этажи, для этого необходимо всего лишь демонтировать старую крышу. Это основные «плюсы» такой кровли. Это наиболее распространенный вариант крыши в современном коттеджном строительстве.

Минусами такой кровли есть:

• Возникает необходимость в строительстве стен 2-го этажа и чердачного перекрытия, что приведет к увеличению стоимости строительства на 10-20% по сравнению с мансардной крышей. Дополнительную информацию о стоимости такого строительства можно почерпнуть из статьи «Цены на основные строительно-монтажные работы»
• Необходимо постоянно обеспечивать(выполнить необходимые зазоры, правильно расположить слои крыши и т. д.) и поддерживать вентиляцию (проветривать чердачное помещений, ежегодно прочищать вентзазоры от скопления мусора и грязи) чердачного помещения (в отличии от мансардной крыши где нужно вентилировать кровельный пирог и жилое пространство отдельно), для того чтобы воздух не застаивался и конструкции крыши и кровельный «пирог» не гнили, для лучшего таяния снега.Вентиляция холодного покрытияa b через чердачное пространствоc воздушным потоком и через чердачное пространство_{d двойным воздушным потоком}

Особенности чердачной крыши:

• Нужно делать выход на чердак. Обычно устраивается в виде люка с вертикальной металлической лестницей или использовать готовую «мансардную лестницу». Чердачная лестница

• Утепление кровли в данном случае устраивается в чердачном перекрытии, а гидроизоляционный ковер непосредственно на кровле, что облегчает монтаж кровли и уменьшает сечение деревянных конструкций крыши.В целом можно сказать, что применение таких крыш наиболее распространено, не смотря на увеличение стоимости строительства, жизнь под такой крышей удобней.

 №3. Полный второй этаж и мансардная крыша.

Третий вариант крыши представляет собой комбинированный первый и второй вид. Полноценный второй этаж и над ним мансардная крыша, в данном случае нет перекрытия между жилой комнатой и помещением чердака, это позволяет снизить затраты на материалы и его устройство. С такой крышей Вы получите множество свободного пространства, высокий потолок.

Полный второй этаж и мансардная крыша

Основным большим «плюсом» такой крыши можно назвать визуальную привлекательность внутреннего пространство, к примеру, мансардные окна, встроенные в крышу в дополнение к обычным окнам дадут массу света в жилых комнатах. Хороший дизайнер легко обыграет такие объемы. Дом с такой крышей должен иметь жесткий и устойчивый несущий остов из-за того, что крыша и стены 2-го этажа являются одной довольно высокой конструкцией и имеют малую жесткость.

Полный второй этаж и мансардная крыша

Минусы такой крыши:

• Необходимо отопить и осветить такой большой объем (отапливать нужно будет не только жилое пространство, а и пространство под крышей, а это от 50куб.м, которое не является жилым.)
• Пространство под потолком не используется
• Устройство распора крыши, для обеспечения жесткости конструкциям крыши.
• Покупка и монтаж мансардных окон

Но такой вид крыши редко распространен, его можно порекомендовать использовать, когда архитектурная форма крыши будет продиктована внутренним дизайном помещений.

№4. Комбинированная крыша.

Комбинированный вариант крыши представляет из себя гибрид вышеизложенных видов крыши. К примеру, Вы решили, что над всем домом будет чердачная крыша, а над спальней гостей и детей будет мансардная крыша. Важным аспектом в такой крыше будет то, что над частью дома будет совмещенный кровельный пирог, а над второй частью утепление, гидроизоляция и пароизоляция будут разделены. Также возможно поменяется сечение стропил на разных участках крыши..В таком случае нужно разработать грамотный проект крыши, с подробной прорисовкой узлов сопряжения, планов и разрезов этих двух вариантов.

Комбинированная крыша: мансардная и чердачная

Где будет решены проблемы тепло, -гидро, -звукоизоляции. Такие крыши можно часто увидеть на 2-х этажных домах с пристроенным гаражом или хоз помещением, так крыша над основной частью дома чердачная, а над гаражом основная крыша переходит в мансардную для гаража.

Можно подытожить, что мансардная крыша является менее комфортным, но недорогим вариантом. Чердачная крыша и комбинированная крыша — наиболее применимый и оправданный вариант. Полный второй этаж с мансардной крышей редкий случай плюсом которого является интересный интерьер. Таким образом, каждый вид крыши имеет свои преимущества и недостатки описанные в статье и выбирать крышу стоит исходя из конкретных условий и обстоятельств. И эта статья надеемся поможет в этом Вам.